Un nou inceput (Pagina 1 din 2)

salut si bine ai venit pentru a avea parte de critici si sugesti trebuie mai intai sa ne dai ceva sa criticam si sa-ti sugeram, deci cv poze ???

1 zi

dimensiuni acvariu : 75 / 40 / 55

la poza scrie o zi. ai bagat pesti acolo direct din prima zi ?

Multumesc mult de tot. Sunt complet nepregatit pentru asta din cate vad. Offfffff..........:(

Ghid de acvaristica: intretinere acvariu, pesti, plante si echipamente - v0.8

I. Introducere: Dupa ce am primit atat de multe intrebari referitoare la acvarii, echipamente pentru acvariu, solutii pentru a salva pestii dintr-o situatie mai mult sau mai putin nefericita, m-am decis sa fac un mic ghid pentru cei care vor sa afle mai multe despre aceasta minunata lume a necuvantatoarelor. O lume minunata, dar costisitoare, va spun de la inceput. Cei care doresc sa riste cu aparate home made, cu bombe de CO2, cu filtre de slaba calitate, le spun de la inceput ca acesta nu este un ghid pentru ei. Aici nu facem experimente ci vom incerca sa invatam de la cei mai buni in acvaristica (voi pune biografia la sfarsit) pentru a nu face aceleasi greseli. Totodata, tin sa precizez ca acest ghid se va baza pe metode moderne in acvaristica, si nu pe modalitati de acum 20 de ani de a intretine acvariul, pe principiul "ai mei pesti traiau acum 20 de ani cu apa de la chiuveta si cu mamaliga".

Sper ca acest ghid sa ii ajute atat pe cei incepatori cat si pe cei care cauta raspunsuri la intrebari mai dificile. Voi incerca sa raspund aici tuturor intrebarilor legate de acvaristica, insa doar in masura in care personal am testat lucrul respectiv. Nu din alt motiv, dar urasc sfaturile "din auzite" sau sfaturile atoatecunoscatorilor. Nu sunt un expert, incerc doar sa ajut punand la un loc informatiile acumulate de mine, asa cum mi-am dorit si eu initial sa gasesc... cand am cautat ca disperatul solutii salvatoare, sau mi-am pierdut nopti intregi asteptand un raspuns pe cate un forum sau la vre-un email trimis la producatorii produsului respectiv. Prin urmare va multumesc anticipat pentru intelegere si zic sa incepem cu inceputul:

II. Acvariul si natura: Incepem prin a incerca sa intelegem ca pestii si plantele noastre din acvariu au nevoie de un mediu pe cat mai apropiat de cel din natura. Si cum in acvariul nostru nu avem ciclul zi-noapte, nu avem rauri curgatoare, ploaie... si mai rau, trebuie sa ne bazam pe o apa de la robinet cu un prea mare continut de cloruri... ei bine, in acest caz trebuie sa facem in asa fel incat sa "simulam" un mic colt de natura. Cu cat veti mentine calitatea apei si valorile sale mai apropiate de natura, cu atat pestii si plantele voastre vor fi mai fericite. Si pentru ca vorbim de natura/natural, mentionez de la inceput ca una din cele mai mari greseli ale acvaristilor incepatori este aceea de a introduce in acvariu chimicale. Mai exact, solutii "minune" care pe prospect spun ca va calmeaza pestii, ii vindeca de orice, trateaza plantele de alge, fac apa cristal si asa mai departe. Va spun sincer ca nu exista asa ceva... este pur marketing, mare parte din aceste solutii avand efect negativ mai devreme sau mai tarziu fie asupra plantelor, fie asupra pestilor. Tot ceea ce trebuie sa faceti in acvariul vostru este sa-l mentineti cat mai echilibrat si mai apropiat de natura. Pentru aceasta, vom avea nevoie de o groaza de echipamente care sa ne ajute. Haideti sa continuam cu echipamentele necesare intr-un acvariu (de apa dulce).

Intai vom face o listare cu toate echipamentele necesare unui acvariu, dupa care vom trece la prezentarea rolului fiecaruia in parte:

III.1. Acvariul - Bazinul
III.2. Filtrul - intern sau extern
III.3. Mediile de filtrare
III.4. Sistemul de iluminare - Lumina
III.5. Incalzitorul de apa - cu termostat
III.6. Incalzitorul de substrat
III.7. Chillerul - Racitorul de apa
III.8. Pompa de aer - cu piatra de aer
III.9. Pompa de apa
III.10. Pompa de recirculare
III.11. Sistemul CO2 - Instalatia de dioxid de carbon
III.12. Sterilizatorul UV - Filtrul UV
III.13. Accesorii (Termometru, Minciog, Curatator geamuri, Curatator substrat, Hranitor, Prize reglabile, UPS, Surface skimmer, Gravel cleaner)
III.14. Teste de apa
Prezentarea elementelor de baza dintr-un acvariu:

IV.1. Apa
IV.2. Substratul
IV.3. Decorul
IV.4. Plantele
IV.5. Pestii
IV.6. Hrana
Vom trece in revista si "operatiunile" necesare intr-un acvariu:

V.1. Ciclarea acvariului
V.2. Construirea unui acvariu
V.3. Declorinarea si filtrarea apei de la robinet
V.4. Intretinerea acvariului
V.5. Fertilizarea
V.6. Testarea
Dupa care vom finaliza cu cateva sectiuni mai "speciale":

VI.1. Bolile si medicamentatia pestilor
VI.2. Algele si modalitati de combatere
VI.3. Sfaturi practice
VI.4. Intrebari si raspunsuri
VI.5. Comparatii produse si recomandari
VI.6. Linkuri si documentatii utile acvaristului
Attached Thumbnails
 
__________________

PS 3 =    = X BOX 360
Daca iti pasa, da si tu o mana de ajutor amaritilor din Haiti. Si chiar daca nu iti pasa, o poti face. Detalii aici.

Thank You 9 from:  Catalin (29-12-2009), DeathWings (29-12-2009), Donely (29-12-2009), g.g (29-12-2009), Kratos (29-12-2009), Mask (29-12-2009), Q (29-12-2009), Snake (29-12-2009), Webpredator (29-12-2009)

28-12-2009, 02:35 PM     
MonkY
Administrator

Posts: 7,494

    III. Prezentare echipamente:
III.1. Acvariul (bazinul)

Este dupa cum va imaginati, cel mai important lucru. Aici se poate aplica cu succes de 100% conceptul de "Cu cat mai mare cu atat mai bine !" si "Niciodata nu este prea mare !". Contrar ideilor preconcepute, un acvariu mare (sa zicem de 300-400L) este mult mai stabil si mai usor de intretinut decat un acvariu mic (30-50L). Un dezechilibru sau chiar si un soc termic va avea intotdeauna mult mai mari sanse sa apara la un acvariu mic. Singurele dezavantaje ale unui acvariu mare sunt acelea ale investitiilor mai mari (lumina mai puternica, filtrare mai mare, si bineinteles spatiul).

Fiind primul lucru cu care porniti, si cel mai greu de manevrat, va recomand sa va ganditi bine inainte de achizitionarea unui acvariu. Va recomand sa incepeti prin a va gandi ce pesti si care este numarul pestilor pe care ii doriti in acvariu. In functie de numarul acestora veti achizitiona acvariul (sau construi) si nu invers. In ajutorul vostru voi veni cu un simplu calcul pe baza caruia va puteti calcula marimea acvariului necesar. Atentie, intotdeauna se calculeaza marimea pestelui la maturitate si nu cand este mic.

pestii pana la 5 cm au nevoie de 1,5 litri de apa/cm de lungime. De exemplu un neon (de 4 cm) are nevoie de 1,5 x 4 = 6 Litri de apa)
pestii de 5 - 9 cm au nevoie de 2 litri de apa/cm de lungime. De exemplu un ramirez (de 7 cm) are nevoie de 2 x 7 = 14 Litri de apa)
pestii de 9 - 13 cm au nevoie de 3 litri de apa/cm de lungime. De exemplu un ancistrus (de 10 cm) are nevoie de 3 x 10 = 30 de Litri de apa)
pestii de peste 14 cm au nevoie de 4 litri de apa/cm de lungime. De exemplu un hoplo (de 15 cm) are nevoie de 4 x 15 = 60 de Litri de apa)
In calculul vostru va trebui sa tineti cont de capacitatea utila de apa, nu de capacitatea totala a acvariului. De exp. la un acvariu de 50 x 50 x 50, cu capacitatea totala de 125 Litri, vom scade 3cm pierduti la partea superioara (ca doar nu umpleti acvariul pana la "buza") si 7cm pentru substrat. In felul acesta, acvariul va avea o capacitate (aproximativa, avand in vedere ca in acvariu va mai "fura" din spatiu si pietrele, mopanii, elementele de decor, etc.) de 100 Litri.

Nu uitati sa luati in calcul absolut toti pestii si nevertebratele (melcii, racusorii, etc.). Nu mergeti pe ideea ca "hoplo si corydoras stau mai mult pe jos" sau "ancistrusii stau mai mult ascunsi sau pe geamuri". Indiferent unde vor sta, acestia "respira" si produc excremente pe masura.

Trecand peste calculul marimii acvariului, ajungem la forma sa. Aici trebuie sa spun un NU hotarat acvariilor tip "bol". S-a dovedit stiintific faptul ca pestii tinuti in bol fie vor trai maxim 1/4 din cat ar trai in mod normal, fie vor "innebuni" datorita reflexiei cauzate de forma ovala. Cei care tin pesti in boluri nu au nici un fel de treaba cu acvaristica. O fac pentru ca asa au vazut in filme...

In mod normal, este de preferat forma clasica, dreptunghiulara, mai mult alungita. Forma cea mai armonioasa este obtinuta atunci cand lungimea este egala cu inaltimea inmultita cu 2. Inaltimea va fi usor superioara latimii acvariului in afara cazului unui acvariu incastrat, in acest caz solutia fiind inversa. Pentru inaltime, datorita presiunii apei, a distantei necesara pentru lumina de a ajunge la substrat, plus a modului greu in care se manevreaza un acvariu inalt, nu se recomanda mai mult de 50-60cm. Datorita refractiei apei si a efectului de "lupa" a geamului, trebuie sa tineti cont de faptul ca adancimea va fi mult mai mica "la vedere" decat este in realitate. De exp. o adancime de 40cm in realitate va parea de aproximativ 30cm.

Pozitionarea acvariului. Este iarasi foarte importanta, mai ales tinand cont de faptul ca dupa umplerea cu apa, aceasta nu se va mai modifica. Sau in cazul acvariilor foarte mari, mutarea lui fiind aproape imposibila, plus riscul de a sparge sticla sau cedarea siliconului. Optim, este recomandat sa pozitionati acvariul in asa fel incat in acesta sa nu patrunda deloc lumina solara, pentru a elimina riscul de a va trezi cu alge. In plus, in timpul verii scapati de problema incalzirii foarte mari.

Calculati totul inainte, avand in vedere sa nu il asezati pe langa aparatura electronica. Oricat v-ati chinui, mai devreme sau mai tarziu tot veti da ceva apa pe langa. Nu neglijati suportul acvariului, acesta fiind in cazul acvariilor mari un mare risc. Nu cred ca doriti sa va gasiti acvariul spart, pe jos... doar pentru ca nu ati dorit sa faceti intarituri metalice la acvariul dvs. Totodata, este bine ca sub acvariu sa puneti un strat de polistiren sau un material care sa absoarba "socul" si sa reduca din neregularitatile suportului.

Capacul, este iarasi o parte importanta. Trebuie sa va ganditi bine inainte de a opta pentru un acvariu inchis (cu capac) sau open top (fara capac). Aici veti avea avantaje si dezavantaje:
la acvariu cu capac ai acces mai greu in acvariu
la acvariu cu capac se evapora mult mai multa apa
la acvariu cu capac caldura era mult mai mare (de-aici si minusul de mai sus)
la acvariu cu capac poate aparea si un miros de alga enervant
la acvariu cu capac nu poti lasa plantele sa-si scoata florile in afara
la acvariu cu capac nu poti modifica distanta lampilor fata de nivelul apei
la acvariu cu capac este mai dificil amplasarea diverselor echipamente
la acvariu cu capac este aproape imposibila montarea echipamentelor de tip hang-on
la acvariu cu capac ai sanse mai mici sa-ti gasesti pestii saritori pe langa acvariu
la acvariu cu capac nu te trezesti cu apa aruncata de catre pesti in salturile lor
la acvariu cu capac nu-ti va intra praf/mizerie in acvariu
Personal am optat pentru acvariu open-top pentru a lasa plantele sa se ridice. In plus, am acces mai facil la pesti/plante. Din pacate, solutiile open-top de obicei sunt mai costisitoare, lampile suspendate fiind ceva mai greu de gasit.

Pe langa acvariul vostru, nu neglijati achizitionarea unui acvariu maternitate sau a unui acvariu de carantina. Pentru ambele cazuri, acvariul comunitar nu este recomandat. Fie veti ramane fara puisori, fie veti imbolnavi toti ceilalti pesti in cazul unei boli. Intotdeauna este recomandat ca pestii noi cumparati sa ii tineti in carantina, sub observatie.

Inchei prin a spune ca recomand oricarui incepator sa porneasca de la un acvariu de minim 60L (50L utili). Un acvariu serios, indiferent de pestii pe care-i doriti, incepe de la 240L. In cazul celor mai experimentati, se poate achizitiona si un nano (15-30L), insa va trebui sa va limitati la pesti foarte mici si in numar mic. Sau eventual la racusori... sau de ce nu, chiar la acvariu doar cu plante.
Attached Thumbnails
     
__________________

PS 3 =    = X BOX 360
Daca iti pasa, da si tu o mana de ajutor amaritilor din Haiti. Si chiar daca nu iti pasa, o poti face. Detalii aici.

Thank You 6 from:  Catalin (29-12-2009), DeathWings (29-12-2009), Donely (29-12-2009), GreyhounD (29-12-2009), Q (29-12-2009), Webpredator (29-12-2009)

28-12-2009, 04:51 PM     
MonkY
Administrator

Posts: 7,494

    III.2. Filtrul

Cel mai important echipament ce nu trebuie sa lipseasca nici-unui acvariu, filtrul are rolul de a curata apa de impuritati si de a elimina elemente daunatoare pestilor prin metode mecanice, biologice si chimice. Filtrul este un un echipament care cu ajutorul unui motoras va circula apa din acvariu prin diverse medii de filtrare, mentinand o apa curata si sanatoasa pentru pesti.

La achizitionarea unui filtru, trebuie sa va uitati la volumul de apa pe care il poate filtra pe ora, precum si la capacitatea acestuia. Daca la capacitatea mediilor de filtrare depinde de cat de multi pesti aveti, cat de multa mizerie fac, la volum trebuie sa va orientati inspre un filtru cu un debit de 2-3 ori mai mare decat volumul acvariului. De exp. pentru un acvariu de 100L, in mod normal se recomanda un filtru cu debit de 300L/h. Dar, aici va rog sa luati in calcul urmatoarele probleme: Producatorii specifica de obicei capcacitatea pompei, si nu a debitului real. De exp. un filtru JBL e1500 (de 1500L/h), cu mediile incluse, de-abia daca are 8-900L/h. Si acesta la pornire. In foarte scurt timp, datorita mizeriei, ajunge la 6-700L/h. In concluzie, luati valoarea de 6-700L/h ca fiind cea reala, si nu de 1500L/h.

Filtrele pot fi impartite in 2 categorii: filtre interne (care de obicei au volum mai mic si care vor fi pozitionate in acvariu) si filtre externe (de obicei cu capacitati mai mari de filtrare si care au posibilitatea de a fi wet&dry). Daca aveti posibilitatea si va puteti permite financiar, mergeti pe filtru extern fara a sta prea mult pe ganduri. Voi expune mai jos avantajele si descrierea fiecarui filtru in parte:

Filtrul Intern: utilizat de obicei in acvarii mai mici, acestea de obicei au o pompa de volum mic si o zona pentru mediile de filtrare (de obicei bureti). Cu ajutorul pompei acestea vor recircula apa din acvariu, trecand-o prin buretii respectivi, mizeria ramanand blocata in masa buretelui. Cu ajutorul bacteriilor ce vor coloniza buretele, mizeria va fi descompusa, scapand acvariul de exces de amoniac si nitriti. Din pacate, eficienta acestora este foarte mica, buretii colmatandu-se foarte repede. Exista si filtre interne mai bine gandite, compartimentate, ce permit instalarea pe langa bureti si a unor medii de filtrare chimice (carbune activ) sau a unor medii de filtrare biologica (sticla sinterizata de exp. sau piatra vulcanica, ce va fi colonizata de bacterii). Insa avand dimensiuni mici, acest tip de filtru este recomandat acvariilor mici, pana in 50L. Personal, chiar si la acvarii mai mici de 50L nu recomand folosirea unui astfel de filtru, care ocupa din spatiul si asa mic. Mai eficient este un filtru extern de tip hang-on (care se agata pe marginea acvariului), chiar daca are o capacitate la fel de mica.

Unul din cele mai bune filtre interne este Eheim Aquaball care are multe avantaje fata de "concurenta". In primul rand, este modular (puteti umple compartimentele sale cu orice alt tip de media de filtrare). In al doilea rand, are cea mai mare arie de "suction", adica trage mizeria din toate directiile. In al treilea rand, capul pompei este sferic, permitand rotirea in orice directie. Nu in ultimul rand, poate fi folosit sub nivelul apei fara sa fie nevoie de a face valuri (pentru oxigenarea apei) intrucat in partea superioara are un difuser ce va trage aer si va imbogati apa cu oxigen. Mai mult, se gasesc in comert accesorii si media de filtrare speciale pentru el (nu e nevoie sa va confectionati singuri bureti sau alte nebunii).

Filtrul Extern: acesta are de obicei forma unei canistre prin care circula apa cu ajutorul unei pompe de apa incorporate, se pozitioneaza in afara acvariului, si are de obicei suprafata mare de filtrare. Avantajul principal este acela ca nu va ocupa spatiu in acvariu, apa fiind trasa si intoarsa in acvariu doar cu ajutorul a doua furtune. In plus, cand doriti sa il curatati, nu este nevoie sa deranjati niciodata acvariul.

In filtrul extern vom gasi (sau vom pune, pentru ca multe din ele vin doar cu anumite medii de filtrare) toate tipurile de medii de filtrare. Acestea vor fi organizate optim in urmatoarea ordine:

Prefiltru mecanic (de obicei un burete cu porozitate mare)
Inele ceramice sau arcuri de plastic pentru maruntirea mizeriei mari si pentru micsorarea fluxului de apa
Bureti cu porozitate mai mica pentru filtrare mecanica
Bile, inele sau pietre cu porozitate mare, pentru filtrare biologica
Vata de perlon pentru ultimul stadiu de filtrare si captarea mizeriei de mici dimensiuni
In anumite cazuri, se folosesc si medii de filtrare de carbon activ, rasini sau diverse extrase din plante cu diverse roluri asupra apei. De exp. carbune activ se foloseste pentru a elimina clorul, mirosul sau a substantelor nedorite. Din pacate, carbunele activ va elimina si elemente active din medicamente sau fertilizare, de aceea nefiind folosit in acvarii plantate.

La filtrele externe aveti si alt avantaj. Si anume pe furtunul de retur al acestora puteti conecta un filtru UVC sau un reactor de CO2, un chiller sau un incalzitor extern, fara a mai ocupa spatiu in acvariu. Atentie insa, conectarea acestor echipamente poate duce la scaderea si mai mult a volumului de apa real.

Daca cel mai mare filtru intern are o capacitate maxima de 8L (Bioflow 8.0 de la Juwel) cu o pompa de maxim 1000L/h, filtrele externe pot sari si de 20L, cu puterea pompei de 3500L/h (Fluval FX5 de exp.). Dar si in acest caz, pot spune ca am testat... si cu mediile incluse, un Fluval FX5 care este specificat ca are 3500L/h ajunge real pe la 1900L/h, pe cand un Eheim 2080 sau Eheim 2180 care are 1700L/h, cu mediile incluse ajunge real la 1200L/h. Concluzia o trageti singuri.
Attached Thumbnails
     
__________________

PS 3 =    = X BOX 360
Daca iti pasa, da si tu o mana de ajutor amaritilor din Haiti. Si chiar daca nu iti pasa, o poti face. Detalii aici.

Thank You 7 from:  Catalin (29-12-2009), DeathWings (29-12-2009), Donely (29-12-2009), GreyhounD (29-12-2009), Laurentiu (29-12-2009), Q (29-12-2009), Webpredator (29-12-2009)

28-12-2009, 05:38 PM     
MonkY
Administrator

Posts: 7,494

    III.3 Mediile de filtrare

In mod normal, multi din lumea acvaristicii dau prea putina importanta mediilor de filtrare si le includ repede la categoria Filtre. Ei bine, nu este atat de simplu, iar diferenta dintre un filtru umplut cu medii din fabrica pentru a iesi cat mai ieftin si un filtru cu medii de filtrare bune poate fi diferenta dintre a avea o apa murdara, tulbure si o apa cristal.

Mai mult, sunt producatori care nici macar nu includ medii de filtrare, cumparatorul trezindu-se dupa ceva timp ca filtrul sau extern sau intern are eficienta aproape zero in acvariu. Si asta pentru ca multi vand filtrele doar cu bureti de exp. neluand in calcul faptul ca nu toti oamenii stiu despre ce alte medii de filtrare trebuie sa puna in acvariu. De aceea, le vom enumera pe toate aici, vom vedea ce rol are fiecare si de ce nu, compara eficienta acestora. Mediile de filtrare se imparte in 3 categorii:

Medii de filtrare mecanice: acestea de obicei sunt bureti, vata de perlon, plasa cu ochiuri fine sau orice alt material care nu actioneaza asupra valorilor apei, ci are doar rol de a capta particulele din apa (mizeria). Aceste filtre mecanice, indiferent de cat de mult vor fi colonizate sau nu de bacterii, in timp se vor colmata, si va trebui sa le spalati sau schimbati. Daca doar le spalati, faceti acest lucru usor, folosindu-va de apa din acvariu, si nu apa de la chiuveta. Daca le schimbati, folositi produse ce contin culturi de bacterii pentru a repopula mediul respectiv. Incercati ca atunci cand spalati/curatati aceste filtre, sa o faceti partial. Adica, nu spalati tot filtrul, ci doar cate un burete, doi. In felul acesta nu riscati sa deciclati filtrul.

In cazul filtrelor mari, sau a celor compartimentate, mediile de filtrare mecanice este bine sa le organizati in urmatoarea ordine: Intai puneti un burete prefiltru (care sa opreasca mizeria mare, de exp. frunze care ajung in filtru). Dupa aceea puneti un filtru cu porozitate mare, dupa care unul cu porozitate mai mica... si in final vata de perlon, ce va capta cele mai mici particule.

Medii de filtrare biologice: fara acest tip de filtrare, pestii vostrii nu au nicio sansa. Practic pe aceste medii se vor forma colonii de bacterii (nitrobacter si nitrosomonas) care au rolul de a transforma substantele toxice din apa (in special amoniacul, aparut ca urmare a descompunerii hranei neconsumate, sau a dejectiilor acestora) in nitriti si nitrati, acestia din urma fiind consumati de plante (ca nutrienti).

Probabil veti spune "Dar pestii in rau, nu au filtre biologice, bile si alte nebunii". Complet gresit. Colonii de bacterii se formeaza inclusiv pe nisip, in roci vulcanice (poroase)... Chiar si in acvariul vostru un rol important biologic il are nisipul (in special cel poros sau cu origine vulcanica), si de aceea este recomandat sa nu spalati nisipul daca vi se pare murdar... ci doar sa-l curatati (cu ajutorul unui Gravel Cleaner, despre care vom discuta mai jos).

Mediile optime pentru aceste colonii de bacterii sunt cele comerciale, de la firme precum Sera (Siporax), Eheim (Substrat Pro), AquaMedic (Cerapore), Seachem (Matrix), JBL (Micromec). Acestea se lauda majoritatea cu suprafete de peste 450m2 la un litru de media (JBL se lauda chiar si cu 1500m2 la un litru, dar din pacate doar se lauda). Personal recomand Siporax de la Sera si Eheim Substrat Pro. Siporaxul este din ceramica poroasa si are avantajul de a fi sub forma de tub (lasand apa sa treaca prin interior fara sa se colmateze), iar Substrat Pro-ul fiind din sticla sinterizata sub forma de bile mici, poroase ce permit o foarte mare suprafata pentru bacterii.

Atentie, daca mediile mecanice la un moment dat se vor schimba complet/arunca (mai ales vata de perlon), mediile biologice nu se vor arunca (asa cum specifica unii producatori - deh, sa mai scoata niste bani in plus). Mediile biologice pot fi folosite fara probleme ani de zile, eventual spalate (partial) in functie de mizeria produsa in acvariu.

Totodata, in compartimentele pentru media biologica, va recomand sa nu "inghesuiti" pe cat de mult posibil. Aceste medii au nevoie sa "respire" si sa circule apa printre ele. Pe acelasi principiu este recomandat si incalzitorul de substrat (despre care vom discuta mai jos) care formeaza curenti de aer prin substrat, permitand acestuia sa "respire".

Medii de filtrare chimice: acestea sunt de obicei medii care vor actiona chimic asupra valorilor apei sau se doreste eliminarea substantelor daunatoare pestilor. Aici putem enumera carbunele activ (pentru eliminarea clorului, a mirosului urat, a substantelor nedorite), rasinile schimbatoare de ioni, orz fermentat (pentru reducerea algelor), si diverse alte substante ce pot ridica sau cobora pH-ul, CH-ul, reduce nitratii sau nitritii.

Personal nu folosesc in acvariu nici-un mediu de filtrare chimica. Optim intr-un acvariu este sa nu aveti niciodata nevoie de chimicale. De-a lungul timpului am testat diverse "minunatii" care spun ca te scap de alge fara succes. Succesul consta in echilibrarea valorilor din acvariu si a da plantelor si pestilor fix cat au nevoie. Orice exces duce la dezechilibru, ceea ce duce la probleme pestiucilor sau plantelor.
Attached Thumbnails
     
__________________

PS 3 =    = X BOX 360
Daca iti pasa, da si tu o mana de ajutor amaritilor din Haiti. Si chiar daca nu iti pasa, o poti face. Detalii aici.

Thank You 7 from:  Catalin (29-12-2009), DeathWings (29-12-2009), Donely (29-12-2009), GreyhounD (29-12-2009), Laurentiu (29-12-2009), Q (29-12-2009), Webpredator (29-12-2009)

28-12-2009, 06:50 PM     
MonkY
Administrator

Posts: 7,494

    III.4 Lumina

Acesta este un subiect greu in acvaristica, fiind un element care pe o parte poate ajuta la crearea unui acvariu superb si pe de alta parte il poate umple de alge. Este totusi un subiect care pe cei care isi doresc un acvariu steril sau un acvariu fara plante il pot ocoli. Acestora li se recomanda un neon daylight (care imita lumina naturala) si eventual un neon colour (care sa scoata in evidenta culorile pestilor). Pentru ceilalti insa e un subiect complex si complicat (mai ales daca ne adancim in calcule cu lumeni, IRC, temperaturi de culoare, etc.). Dar, haideti sa incercam.

In primul rand, lumina o puteti aranja fie in capac, fie suspendat (de tavan sau cu suporti pe geamurile acvariului), fie sub apa (pentru moonlight, led-uri, etc.). In al doilea rand, putem categorisi lumina in urmatoarele tipuri:

becuri cu incandescenta (nu se recomanda)
tuburi fluorescente (T8 - folosite din ce in ce mai putin)
tuburi fluorescente compacte (T5 - cu eficienta mai mare decat T8 si mai putina caldura emanata)
lampi metal halide (HID - High Intensity Discharge - care au insa dezavantajul costurilor ridicate)
benzi cu LED (recomandate doar pentru moonlight sau ambianta, necunoscandu-se inca efectul indelungat asupra plantelor)
Mai departe, apare intrebarea "cata lumina este suficienta pentru acvariul meu ?". Well, pentru fiecare acvariu regula este diferita. Sunt cei care iau in considerare regula watt/litru, sunt cei care iau in calcul regula lumen/litru... insa toate acestea sunt irelevante (sau relevante) in functie de ce plante detineti (sau vreti sa aveti). Orice regula ati folosi insa, va recomand sa mergeti pe tuburi de calitate, special concepute pentru acvariu. Sa nu va mirati ca folosind tuburi de iluminat pt. apartament va veti trezi cu tone de alge in acvariu... sau ca vor muri plantele (incet, dar sigur).

Pentru a simplifica un pic, sa luam cazul unui acvariu de 100L (90 x 30 x 40), plantat moderat (40-50% din suprafata) unde nu se doreste sa se cheltuiasca exagerat (HID sau HDI-uri). In acest caz, mergem pe T5-uri, cele mai folosite lampi in momentul de fata. Daca ne luam dupa formula watt/litru, pentru plante cu necesitati minime ar fi suficient 50W, pentru plante cu necesitati medii 75W si 100W pentru plante cu necesitati mari. Pentru a ajunge la o lumina medie spre mare, mergem pe o lampa suspendata cu 2 tuburi de 45W si 895mm (atentie mare la acvariul dvs. intrucat tuburile pentru acvariu au marimi dedicate... nu veti gasi orice marime dorita). Mergand pe 2 tuburi de 54W, vom alege unul Daylight (care sa imite lumina naturala) si unul Plant (care desi da o lumina mai slaba pentru ochiul uman, ajuta la cresterea plantelor).

La alegerea producatorilor de lampi e iarasi o mare dilema. Personal am avut mari dezamagiri cu lampile Juwel si JBL. Desi de aproape 10 ori mai ieftine, pana si lampile Osram Lumilux 865 si Osram Fluora au fost mai eficiente. Daca va permite insa bugetul, va recomand sa mergeti pe lampi dedicate de la Dennerle, Arcadia, Giesemann. Acestea pe langa eficienta foarte mare, au avantajul ca sunt "imbracate" cu o folie UV Stop, care filtreaza lumina UV sub 400 nm (cea care este in principal responsabila de cresterea algelor).

Apare dupa aceea dilema "cat timp sa las neoanele pornite ?". Intr-un acvariu pornit de curand, recomand maxim 8-9 ore pe zi, iar pentru un acvariu "ciclat" (adica dupa cel putin o luna-doua de la instalare) recomand maxim 10-11 ore pe zi. Puteti folosi si o pauza la pranz, care contrar multora, nu are un efect negativ asupra plantelor, ba din contra (la urma urmei, in natura sunt si perioade cu nori, perioade cu ploaie, nu este soare non-stop). Singurul lucru recomandat este sa nu aveti o pauza de mai mult de 2-3 ore, iar perioada in care neoanele stau pornite sa fie de minim 4-5 ore (pentru a da suficient timp plantelor pentru fotosinteza).

In cazul in care in acvariul vostru nu aveti un sistem de reducere a pH-ului, introducere de CO2 si nu fertilizati, va recomand sa mergeti pe o lumina mai slaba. In cazul acvariului de mai sus, de 100L, mergeti pe un singur tub Daylight, sau doua mai mici, de maxim 50W. Altfel, lumina puternica va stimula cresterea plantelor, acestea vor "cere" si mai mult CO2, fertilizanti... pe care daca nu ii introduceti, vor duce la moartea plantelor. Totodata, lumina foarte puternica fara plante de suprafata (sau cu frunze mari) poate duce la stressarea pestilor si dupa cum se stie, cele mai multe boli ale micutilor sunt cauzate de stress.

Trebuie sa aveti in vedere ca tuburile nu vor tine "forever". Chiar daca acestea ar putea tine ani de zile inainte sa se "arda", nu este recomandata folosirea lor mai mult de 8-10 luni. Iar la schimbarea respectiva, daca aveti mai multe tuburi, nu le schimbati niciodata pe toate odata. O pauza de o saptamana-doua este binevenita (sau va veti trezi cu alge).

Un alt element deloc de ignorat referitor la lumina sunt reflectoarele (care de obicei se monteaza pe "spatele" neoanelor si aduc un spor de lumina in acvariu). Desi multi producatori lauda aceste reflectoare cu "100% more light", va rog sa nu ignorati reclama. Adica, sa nu considerati ca daca ati pus reflectoare veti dubla lumina din acvariu. De fapt reflectoarele ajuta la directionarea luminii "pierdute" din "spatele lampii".

Pentru cei care vor sa "simuleze" lumina lunii pentru a-si studia pestiucii noaptea, le recomand lumina moonlight, care de obicei o gasiti sub forma unui grup de leduri de culoare albastra. Puteti sa va creeati si voi propriul sistem de iluminare cu leduri, insa nu exagerati aici (de exp. sa puneti 100 de leduri la un acvariu lung de 1m) pentru ca veti produce un disconfort atat plantelor cat si pestilor. La un acvariu de 1m lungime, cred ca suficiente sunt 10-12 leduri. La urma urmei se doreste sa se creeze o lumina difuza si nu de a inlocui lumina zilei.
Attached Thumbnails
     
__________________

PS 3 =    = X BOX 360
Daca iti pasa, da si tu o mana de ajutor amaritilor din Haiti. Si chiar daca nu iti pasa, o poti face. Detalii aici.

Thank You 6 from:  Catalin (29-12-2009), DeathWings (29-12-2009), Donely (29-12-2009), GreyhounD (29-12-2009), Laurentiu (29-12-2009), Webpredator (29-12-2009)

28-12-2009, 08:27 PM     
MonkY
Administrator

Posts: 7,494

    III.5 Incalzitorul

Incalzitorul intern este practic o rezistenta cu termostat introdusa intr-o capsula de sticla (sau plastic) care are rolul de a creste temperatura sau a o mentine la o anumita temperatura intr-un acvariu. Dupa caz, acesta poate fi chiar complet nefolositor (de exp. in cazul pestilor de apa rece cum ar fi carasii) sau extrem de folositor daca aveti pesti ce prefera temperaturi mari (in cazul unor camere reci sau unde iarna isi spune cuvantul). Insa chiar daca nu ati intalnit extreme foarte mari, consider ca incalzitorul este de nelipsit dintr-un acvariu. Nu este scump si ne asigura ca nu vor exista scaderi bruste de temperatura. Mai mult, acesta nu intra in functiune decat in cazul in care temperatura este cu un grad sub cea setata din termostat.

Pentru majoritatea pestilor, temperatura recomandata este de 24-26 de grade dar sunt si cazuri la poluri opuse (cum am si spus, carasii care prefera apa chiar si sub 20 de grade, sau discusii care prefera temperaturi de 28 de grade).

Va recomand ca la cumpararea unui incalzitor sa verificati ca nu cumva sticla sa fie crapata. Eventual testati incalzitorul inainte de a-l pune in acvariu intr-un vas. Totodata verificati foarte atent daca cumva apa din vas va "curenteaza". Nu radeti, in cazul in care intra apa in incalzitorul, va puteti trezi curentati. De pesti nu mai zic nimic. Cu ajutorul unui termometru verificati daca valoarea indicata de incalzitor este cea reala... mai ales daca ati optat pentru o chinezarie ieftina.

Daca va intrebati ce incalzitor este potrivit pentru acvariul dvs. ei bine, eu zic ca e ok sa mergem pe formula 1Watt/Litru. Prin urmare, un incalzitor de 500W va face fata cu brio unui acvariu de 500L.

Va recomand sa mergeti pe incalzitoare de firma, care au protectii, termostat serios, chiar si alarma audio in cazul in care temperatura este mult sub sau peste cea dorita.

Incalzitorul extern: in cazul in care doriti (ca si mine) sa nu aveti zece mii de instrumente prin acvariu si detineti un filtru extern, varianta optima este sa mergeti pe un incalzitor extern. Aceste se va instala pe furtunul filtrului, facandu-si treaba la fel de eficient ca si cel intern (cu conditia sa aveti totusi un flow pe masura la filtru). Totodata, va recomand sa puneti inainte si dupa incalzitorul extern un robinet, pentru cazul in care doriti sa spalati incalzitorul sau sa-l curatati, fara a fi nevoiti sa amorsati filtrul din nou. Sau, daca doriti, il puteti pune pe un T cu robinet si in felul acesta nu veti opri niciodata filtrul extern... insa eficienta incalzitorului extern va lasa de dorit.

Din pacate, pe piata nu prea exista incalzitoare externe, decat cele de la Hydor. Monopolul isi spune cuvantul, acestea fiind destul de scumpe pentru ceea ce fac.

III.6 Incalzitorul de substrat

Acesta este un sistem de incalzire a substratului care evident se instaleaza in substrat (inainte de a pune nisipul / pietrisul / fertilizantul), care desi este inventat de mai bine de 30 de ani de Dupla, inca se regaseste cu greu in acvariile romanilor. De ce, nu stiu... avand in vedere ca are pretul destul de mic (fara controller), este usor de instalat si aduce un beneficiu imens: prin incalzirea substratului se porneste un ciclu fizic si chimic prin intermediul curentilor de convectie. Mai exact, se incearca "simularea" din natura, unde in apa solul este cu 2-3 grade mai cald decat apa. La noi in acvarii din pacate, fara un incalzitor de substrat, substratul este invers, cu 2-3 grade mai rece decat apa. Din pacate acest lucru duce la efectul de "picioare reci" care nu fac deloc bine plantelor... in cazuri extreme ducand chiar la putrezirea radacinilor.

Incalzirea substratului aduce si alte beneficii (de fapt, numai beneficii), cum ar fi grabirea proceselor biochimice (nutrientii din substrat sunt mai usor asimilati), transportul nutrientilor prin substrat datorita curentilor formati si invers, transportul substantelor daunatoare afara din substrat (care altfel s-ar fi acumulat in substrat, ducand la "pungi" de mizerie).

Aici va pot recomanda incalzitoarele de substrat de la Dupla si Dennerle, desi sunt multi alti producatori de asa ceva. Daca va este frica sa instalati cabluri de 220V la dvs. in acvariu, atunci mergeti pe solutiile "low voltage" de la Dennerle (la 24V), sau faceti ca mine, si mergeti pe "Eco-line" care functioneaza la 12V. Chiar si la 12V, acestea produc aproximativ 40W, suficient chiar si pentru acvarii de 400L.

Daca va permite bugetul, merita sa achizitionati si controllerele cu termostat care se conecteaza la acest incalzitor de substrat, si care cu ajutorul a doua termometre (unul in acvariu si unul in substrat), vor regla intotdeauna perfect temperatura. Personal am preferat solutia unui timer... porneste incalzitorul odata cu aprinderea luminilor, se opreste odata cu stingerea lor. Temperatura masurata este ideala (cu 2 grade peste cea din acvariu) iar investitia este minima.

Singura problema la un astfel de incalzitor, este ca nu-l puteti instala odata ce ati pornit deja acvariul. Acesta trebuie lipit pe sticla (cu ventuze, insa eu va recomand sa puneti si un pic de silicon, pentru a nu avea surprize cand veti scoate o anumita radacina ce s-a prins de cablul de la incalzitor) inainte de a pune fertilizantul si pietrisul/nisipul.

III.7 Chillerul (racitorul)

Pe scurt, acesta este un "frigider pentru acvariu". Nu va speriati, este un mini frigider de fapt, care se instaleaza in afara acvariului si care trebuie conectat fie la filtrul extern, fie la o pompa ce scoate si introduce apa in acvariu. Acesta are un simplu rol: acela de a raci apa, unul din cele mai grele lucruri de realizat intr-o incapere prea calda. Daca tineti la plantele si pestisorii vostrii, lasati deoparte pretul exorbiant al acestui accesoriu (nu am inteles niciodata de ce un mini frigider costa de 2-3 ori cat un frigider de 10 ori mai mare, principiul de functionare fiind aproape identic) si il achizitionati.

Majoritatea plantelor rezista foarte putin la temperaturi de 30 de grade... multi dintre pesti la peste 26 de grade devin extrem de agitati, stressati. Mai mult, la temperaturi inalte concentratia de amoniac permisa este mult mai mica decat intr-un acvariu cu temperaturi joase. Practic, tinand temperatura sub nivele ingrijoratoare, nu riscati niciodata viata pestilor si a plantelor.

Am citit diverse metode de "racire" neconventionale... dintre care singurul care merita sa fie luat in calcul este aerul conditionat. Restul, cu ventilatoare care sa bata in suprafata apei sau alte dracovenii, nu-si au rostul. Nu numai ca vor duce la evaporarea mai rapida a apei, dar efectele lor sunt si minime.

Daca chiar nu va permiteti un chiller si nu aveti aer conditionat, singurul mod in care va mai puteti salva pestiucii si plantele, este sa faceti schimburi de apa dese (bineinteles, cu apa mai rece) sau sa montati un sistem de schimb la picatura... ce va ajuta la mentinerea unor temperaturi mai joase.

Atentie, un chiller este totusi un mare devorator de energie, asa cum este si un incalzitor. De obicei un chiller pentru un acvariu de 500L, va consuma in jur de 400-500W.
Attached Thumbnails
       
__________________

PS 3 =    = X BOX 360
Daca iti pasa, da si tu o mana de ajutor amaritilor din Haiti. Si chiar daca nu iti pasa, o poti face. Detalii aici.

Thank You 6 from:  Catalin (29-12-2009), DeathWings (29-12-2009), Donely (29-12-2009), GreyhounD (29-12-2009), Laurentiu (29-12-2009), Webpredator (29-12-2009)

28-12-2009, 09:07 PM     
MonkY
Administrator

Posts: 7,494

    III.8. Pompa de aer

Personal nu recomand nimanui folosirea unei pompe de aer, decat poate in cazul in care filtrul acvariului nu poate asigura oxigenarea suficienta. Insa intrucat s-a pastrat placerea de a "vedea bule in acvariu", vom vorbi si despre acest accesoriu. Practic este o mica pompa alimentata la curent care introduce aer folosindu-se de o membrana, din afara acvariului in interiorul sau. In acvariu aerul este introdus cu ajutorul unei pietre de aer sau cu ajutorul diverselor "jucarii" de pe piata, gen "scoica" sau "scafandru". Sunt kitsch dupa parerea mea, dar, gusturile nu se discuta.

Recent cei de la Hydor au scos o pompa de aer care se monteaza complet in acvariu. Mai mult, au modele care pe langa bule mai si lumineaza (cu ajutorul unor led-uri). Deci daca vreti sa aveti ceva un pic diferit, be my guests.

Repet, in cazul in care nu doriti "bule in acvariu", este suficient sa asigurati ca filtrul dvs. va creea valuri la suprafata apei, oxigenarea apei realizandu-se la contactul apei cu aerul. Mai mult, daca aveti acvariu foarte bine plantat, oxigenarea este de preferat sa fie facuta de plante, si nu de "bule".

natura un rau necesar

si partea a treia

IV.3. Decorul

Trebuie sa incep prin a spune: "Renuntati la acvariile de tip 'fantezie' cu nisip colorat, cu globuri de cristal si castele, oameni de zapada si alte minunatii !". Daca tineti la pestii vostrii, va trebui sa le oferiti un mediu cat mai apropiat de biotopul natural. Niciodata pestii vostrii nu isi vor arata adevaratul comportament, coloritul complet, intr-un mediu in care nu se vor simti "ca acasa". Trebuie sa tineti cont ca unul dintre modurile prin care pestii "comunica" sunt culorile lor. Culorile tipatoare (gen pietris rosu, albastru) pentru unii pesti vor fi vazute ca "avertisment/primejdie". De aceea sa nu va mirati ca veti avea pesti stressati, tot timpul pusi pe "bataie". Deasemenea, anumitor pesti le place sa se "integreze" in decor si de aceea, multi pesti vor fi stresati pe un pietris alb, recomandandu-se un pietris mai inchis la culoare.

Chiar daca aveti elemente naturale, verificati-le bine inainte de a le monta in acvariu. In mod normal pestii vostrii vor fi atenti, insa daca aveti tetrazone nebunatice de exp. colturile foarte ascutite ale pietrelor ii pot rani. Acestea le puteti poliza usor si veti fi scutiti de inca o problema. De asemenea, daca aveti pesti curiosi, incercati sa eliminati orice "capcana" mortala din acvariu. Un mic exemplu: gaurile mici din nucile de cocos. Nu odata am fost nevoit sa eliberez pestii curiosi din gaurelele prin care au reusit sa treaca cu doar o parte a corpului, ramanand intepeniti acolo. Am acoperit acele gaurele si gata, problema rezolvata.

In mod clar, decorul de baza va fi format din substrat (capitolul IV.2), plante (artificiale sau naturale), pietre si lemne (mopani, buturugi). Aveti grija cum le asezati, mai ales daca aveti pesti teritoriali. E bine sa le formati zone unde sa se poata ascunde (cu ajutorul pietrelor, mopanilor sau buturugilor), zone unde sa manance (pentru a nu fi nevoiti sa imprastiati mancarea in tot acvariul), si zone mai libere pe unde sa poata "zburda". Nu radeti, pestii sunt inteligenti si se vor plictisi repede daca nu au cu ce sa interactioneze. Eu unul nu i-am inteles niciodata pe cei care au acvarii sterile (doar pesti si acvariul, fara substrat, plante sau nimic altceva). Inteleg ca posesorilor le plac la nebunie pestii respectivi si vor sa-i puna in valoare la maxim, insa ma indoiesc ca pestilor le place sa se traiasca intro cutie de sticla.

Un alt element foarte frumos este decorul de fundal artificial. Acesta il puteti monta doar inainte de a umple cu apa sau substrat intrucat necesita lipirea sa. Marea majoritate a acestor decoruri artificiale sunt 3D, adica sunt practic "desene" in relief, care dau senzatia unui perete de piatra, a unei buturugi sau a venelor unei plante imense. Fiind in relief, vor ocupa si ceva spatiu din acvariu, insa au avantajul ca vor oferi pestiucilor multe locuri unde sa depuna sau sa isi formeze teritoriul. Din pacate, decorurile acestea au dezavantajul ca sunt costisitoare, nu se pot monta oricand si mai mult, vin doar in anumite marimi. Puteti incerca sa confectionati un astfel de fundal, insa trebuie sa luati in calcul folosirea numai a materialelor care rezista mult timp in apa si care nu afecteaza chimic sub nicio forma.

Cu un astfel de fundal aveti si avantajul ca puteti ascunde toate furtunele, firele si accesoriile in spate fara a deranja in niciun fel. Eu nu am mers pentru asa ceva pentru ca acvariul meu este conceput in asa fel incat sa fie privit din toate partile.

Atentie: orice element de decor va recomand sa-l tineti pentru o perioada cat mai mare intr-un vas cu apa (cel putin 2 saptamani), inainte de a-l pune in acvariu. Anumiti mopani sau radacini chiar trebuiesc fierte inainte (pentru a scapa de tanin sau pentru a nu pluti). Sub nicio forma nu se vor prinde elementele de decor din apa cu suruburi sau alte metale ce pot oxida. Pentru aceste operatiuni se gasesc in comert produse specializate care nu afecteaza apa.

Inca un mic sfat. Mopanii de obicei nu plutesc si pot fi introdusi si dupa ce ati pus apa, insa in general buturugile (unele chiar si dupa ce sunt fierte) trebuiesc prinse bine in substrat. Daca sunt foarte mari, se recomanda lipirea lor de fundul acvariului. De aceea, e bine sa va achizitionati toate cele inainte de a porni acvariul, si de a monta absolut totul inainte de a pune apa si substratul. Dupa aceea, totul devine mult prea complicat.
Attached Thumbnails
       
__________________

PS 3 =    = X BOX 360
Daca iti pasa, da si tu o mana de ajutor amaritilor din Haiti. Si chiar daca nu iti pasa, o poti face. Detalii aici.

Thank You 2 from:  Catalin (09-01-2010), DeathWings (10-01-2010)

29-12-2009, 02:07 AM     
MonkY
Administrator

Posts: 7,494

    IV.4. Plantele

Acesta este un subiect pe cat de mare, pe atat de ocolit de majoritatea acvaristilor. Daca pentru cei care vor un acvariu steril (pentru carasi si papagali de exp.) este de inteles, insa pentru ceilalti lipsa de informare ramane un mister pentru mine. In special ma socheaza cei care isi pun plante de plastic in acvariu, pentru ca arata mai bine si nu aduc problema algelor in discutie. Am trecut si eu prin acea etapa ca incepator, si este o mare greseala. Pe langa faptul ca acestea se vor murdari, nu vor aduce aportul la reducerea nitratilor din apa, nu vor oxigena apa, nu vor oferi pestilor mediul necesar.

Trecand peste partea de "plastice" care nu au ce cauta in acvarii, trebuie sa intelegem ca prezenta plantelor in acvarii este vitala si in mare parte ajuta la crearea unui echilibru ecologic in micile noastre "colturi de natura". Principalele avantaje ale plantelor in acvariu sunt: oxigenarea si eliminarea nitratilor care in cantitati mari va vor afecta pestii. Daca pentru oxigenare putem apela la filtre si aeratoare, pentru eliminarea cantitatilor mari de nitrati (produsi ca urmare a ciclului azotului - Capitolul IV.2) singura alternativa este schimbarea frecventa de apa. Insa ce faceti atunci cand filtrul inceteaza sa functioneze, sau atunci cand cantitatea de nitrati creste peste masura si nu schimbati apa la timp ? Ei bine, eliminati aceste probleme din start, si mergeti pe mana naturii. Plantele voastre vor echilibra acvariul si vor produce oxigenul necesar, ajungand chiar sa eliminati complet sursele de aerare.

Pe langa aceste functii, prezenta plantelor pentru pesti prezinta si alte avantaje. Acestea ofera teritorii unde pestii se pot ascunde, unde se pot odihni, unde pot depune in siguranta, unde se pot feri de lumina neoanelor. Mai mult, in cazul in care veti avea alevini (pui), singura sansa de a se hrani intr-un acvariu comunitar este aceea de a manca microorganismele care se dezvolta pe plante (infuzori). Totodata, datorita faptului ca sunt in continua crestere, plantele ofera acvariului vostru o dinamica si un design pe care nu-l puteti inlocui cu nimic artificial. Nimeni nu poate invinge natura in frumusete !

Inainte de a trece la o mica o prezentare succinta a tipurilor de plante si a necesitatilor acestora, trebuie sa tineti cont acestea nu merg combinate oricum, avand ca si pestii necesitati diferite (de lumina, adancime, pH, temperatura)... si nu in ultimul rand ca anumite plante nu au ce cauta cu anumiti pesti. In special cu caraseii, care sunt arhicunoscuti ca fiind atat de mancai, incat sunt foarte putine plantele care vor rezista nemancate.

Va recomand totodata sa cititi articolul despre Fertilizare (Capitolul V.6), Sistemul CO2 (Capitolul III.11), Lumina (Capitolul IV.7), Apa (Capitolul IV.1) si Substrat (Capitolul IV.2), pentru ca reusita in a avea plante sanatoase tine de toate acestea. Intr-adevar, puteti merge pe plante cu necesitati mai mici de lumina, mai putin pretentioase la pH si temperatura, insa aceste plante de obicei sunt comune, au crestere foarte lenta, nu oxigeneaza prea mult si nu va vor scapa de excesele de nitrati.

In general putem imparti plantele de acvariu in urmatoarele categorii, in functie de constitutia lor:

Muschii, ce se fixeaza pe pietre sau lemn, foarte "cautati" de pestii care vor sa depuna icre
Plantele fara radacini in substrat, care se dezvolta pe pietre sau lemn, cu o crestere lenta
Plantele cu radacini sau bulbi, care de obicei cresc foarte mult si au crestere mai rapida. Acestea de obicei au frunzele mari
Plantele cu tulpina care pot creste chiar si in afara apei. Acestea au frunze fine de obicei
Plantele flotante, care au partea inferioara in apa in timp ce frunzele se dezvolta la suprafata. Acestea sunt de asemenea foarte "cautate" de catre alevini ca adaposturi
Iar in principal, le putem imparti in functie de marimea lor si locul pe care-l vor ocupa in acvariu:

Plante pe decor. Din categoria aceasta facand parte muschii si plantele fara radacini in substrat
Plante gazon
Plante de fata, care de obicei au maxim 5-10cm
Plante de mijloc, care de obicei au intre 10-20cm
Plante de fundal, care sar si de 50cm
Atentie mare la achizitionarea plantelor din comert. Acestea in mare parte sunt crescute emers si veti intampina mari probleme in a le mentine in viata in acvariile voastre, asta pentru ca in primul rand la trecerea submersa, plantele respective vor renunta la aproape toate frunzele crescute emers. Va recomand sa achizitionati plante crescute in acvarii, sa luati de la prieteni care le au in acvarii.

La achizitionarea unei plante, spalati-o foarte bine cu apa de la robinet. Atentie insa sa nu-i provocati soc termic (apa la temperatura camerei). Multi veti intreba de ce apa de la robinet, care contine clor. Ei bine, 90% din boli, microorganisme, bacterii, melci, spori si alte nebunii, le veti lua prin noile plante. Si clorul respectiv va omora din ele, daca nu chiar in totalitate. Eu am ignorat acest lucru la o singura planta venita din Germania pe care nu am spalat-o suficient, si in nici 2 saptamani aveam sute de purici de apa care s-au si pus pe mancat plantele. De melci nu mai zic, ca am luat toate natiile.

Si pentru ca tot am vorbit de melci, pentru a veni in ajutorul plantelor, pe langa substratul recomandat, nu va strica sa luati si cativa melci de substrat (Melanoides Tuberculata). Acestia va vor afana substratul, manca radacinile putrezite. Grija mare insa cu pomaceea sau alti melci, pentru ca acestia se "dedulcesc" cu plante.

Cele mai cunoscute plante pe la noi si mai usor de gasit sunt Elodeea Densa (produce mult oxigen), Valisneria (cu nu mai putin de 3 variante: asiatica, gigantea si spiralis), Cabomba, Cryptocorinele, Echinodorusii, Anubiasii, Bacopa, Java Moss (muschi), Lotusii, HC (Hemianthus Callitrichoides sau Cuba, planta covor).

Cea mai mare problema din acvariile plantate si cea mai complexa, este clar cea legata de alge. De aceea, pentru acestea vom avea un capitol dedicat (VI.2. Algele si modalitati de combatere).

Avand in vedere ca mare parte din recomandari pentru plantutele voastre sunt in capitolele precum cel de fertilizare, nu imi ramane decat sa va dau un sfat. Pentru acvariile noi, cumparati initial plante cu crestere rapida si foarte rapida (cum ar fi Cabomba, Elodeea). Chiar daca veti renunta la ele in timp, acestea au avantajul de a "manca" nitratii care sunt in cantitate prea mare dupa ciclare.
Attached Thumbnails
       
__________________

PS 3 =    = X BOX 360
Daca iti pasa, da si tu o mana de ajutor amaritilor din Haiti. Si chiar daca nu iti pasa, o poti face. Detalii aici.

Thank You 2 from:  Catalin (08-01-2010), DeathWings (10-01-2010)

29-12-2009, 03:00 AM     
MonkY
Administrator

Posts: 7,494

    IV.5. Pestii

E subiectul cel mai amplu si motivul pentru care ne-am apucat de acvaristica. Probabil ca daca voi incepe sa insir aici caracteristicile si cerintele fiecarui peste in parte, as putea scrie mii de pagini. Nu voi face asta insa si ma voi axa pe generalitati, sfaturi si recomandari. Inainte de a incepe repet inca odata: Inainte de a va achizitiona pestii dvs. cautati cat mai multe informatii ("goagal" is your friend). Nu va lasati prinsi in "plasa" comerciantilor care va spun "hoplo sunt niste sanitari care raman mici si fac curat" sau "merg si pana la 10 carasei intr-un acvariu de 50L". Scopul majoritatii acestor shop-uri este sa vanda cat mai mult, indiferent daca vor muri la voi sau nu.

Clasificare: Pentru inceput sa incercam sa vedem cei mai cunoscuti pesti din ce familii fac parte:

Anabantidae: Betta, Colisa, Leeri, Gourami, Macropodus...
Characidae: Cardinal, Neon, Tetra...
Cichlidae: Africani, Ciclasoma, Discus, Scalar...
Cyprianidae: Caras, Razbora, Sumatran, Tetrazona, SAE, Zebra...
Poeciliidae/Vivipari: Guppy, Platy, Molly, Xipho...
Welse: Ancistrus, Corydoras...
Altele: Balon, Killie, Rainbow...
Compatibilitate: Pasul urmator, si poate unul din cei mai importanti in realizarea unui acvariu este cel al stabilirii compatibilitatii intre pesti, si de ce nu, intre pesti si plantele dvs. si intre pesti si valorile apei. Pentru prima parte voi atasa mai jos o poza cu un tabel de compatibilitati intre pesti. Nu este o joaca, respectati-l ! Stiu ca multi veti spune "dar eu am betta impreuna cu tetrazone si se impaca de minune". Da, va inteleg, insa niciodata nu veti sti cand betta va ramane fara aripioare... nu veti intelege niciodata cat de greu este pentru un peste de "apa statuta" (betta fiind originar din ape putin adanci si maloase) care inoata foarte lent, sa faca fata nebuniei declansata de viteza tetrazonelor.

Nu combinati pesti foarte rapizi cu pesti foarte lenti. Discusi si tetrazone, scalari si zebre de exemplu. Chiar daca va place combinatia de o viziune asupra acvariului de gen "lent si totodata activ", pestii lenti vor deveni stressati si in timp se vor imbolnavi. Asta daca nu cumva scalari fiind, se vor supara si vor incepe sa smulga cateva aripioare enervante.

Cerinte si comportament: In al doilea rand, nu combinati pesti cu cerinte diferite. De exp. pesti carora le place apa acida cu pesti care vor o apa bazica. Sau pesti de apa rece cu pesti de apa calda. Cititi cu atentie cerintele lor si nu faceti greseala sa spuneti "lasa ca le gasesc ceva de mijloc". In felul acesta ii veti stressa si pe unii si pe ceilalti... neoferindu-le niciodata un mediu optim. Nu mergeti pe ideea "lasa ca iarna e rece, se simt bine caraseii... si vara e cald, se simt bine si ceilalti". Este o aberatie a naturii sa mergeti pe o astfel de solutie.

Asa cum am prezentat in Capitolul III.1 (Acvariul) este foarte important sa nu suprapopulati acvariul. Aveti acolo un calcul prin care puteti afla cati pesti puteti introduce in acvariul dvs. In afara de acest calcul, tineti cont ca daca aveti perechi, va puteti trezi oricand cu pui. Si in cazul majoritatii, nu vorbim de 2-3 pui, ci de 20-30, iar de multe ori veti fi nevoiti sa-i lasati sa creasca in acvariul cumunitar (mutarea in alt acvariu rezultand in pierderi prea mari). Ori si acestia au nevoie de spatiu, de locuri unde sa se ascunda...

Un alt aspect foarte important este cel al caracteristicilor pestilor pe care doriti sa-i achizitionati. Nu va grabiti si mergeti sa cumparati pestele frumos vazut azi in petshop. Mergeti frumos acasa si vedeti care este comportamentul acestuia. Nu de alta, dar va puteti trezi cu un peste care chiar daca nu este rapitor, este foarte agresiv daca are inca un peste de acelasi sex (de exp. introducerea a doi rainbow sharks). Sau va puteti trezi ca pestele micut si frumos vazut la petshop si care va garanteaza ca ramane mic, sa aflati pe pielea voastra ca ajunge si la 50cm (este cazul pestelui cutit, sau black ghost knife fish). Acelasi lucru este valabil si pentru pleco, pe care multi vanzatori ii confunda cu ancistrusii. Daca un ancistrus ajunge la maxim 15cm, un pleco sare linistit de 50cm.

Tot la comportament trebuie sa tineti cont si ce fel de pesti sunt. Daca va luati numai pesti de noapte s-ar putea sa va treziti ca in timpul zilei aveti un acvariu gol. Bine, ii puteti pacali dandu-le mancare doar ziua... dar acest lucru i-ar putea stressa. Deasemenea, daca sunt pesti rapizi, pesti care traiesc in rauri rapide (de exp. puntiusii), va trebui sa le asigurati o circulare foarte buna a apei, ba chiar sa le introduceti pompe de recirculare. Veti ramane surprinsi sa-i vedeti ce fericiti innoata impotriva curentului. Si mai suprinsi veti fi sa-i vedeti cum dorm in jetul de apa...

Deasemenea, aveti grija la pestii "saritori" deoarece daca veti achizitiona astfel de pesti si aveti acvariu descoperit, mai devreme sau mai tarziu va veti trezi cu ei pe jos. Daca va plac astfel de pesti, neaparat mergeti pe acvariu cu capac.

Hranire: Daca veti merge pe combinatii de specii. De exp. pesti de fund (corydoras, botia, ancistrusi) cu pesti pt. partea medie si superioara (tetrazone, zebre) trebuie sa rezolvati si problema mancarii astfel incat sa ajunga si la cei de jos, si la cei de sus. Optim ar fi sa combinati pastile (care se duc la fund) cu fulgi (ce raman la suprafata). Iar atunci cand ii hraniti cu hrana congelata, sa incercati sa o dati in asa fel incat sa ajunga si la cei de jos.

Cel mai important aspect la partea de hranire este cel al cantitatii. Nu hraniti pestii in exces. Totodata, nu le dati "odata si bine". Este de preferat sa le dati de mai multe ori (3-4 ori pe zi) dar mai putin. Aveti mare grija, unii pesti neavand sub nicio forma "limitator de mancare". Unii vor manca in continuu pana vor muri. Mai multe informatii despre partea de hranire veti gasi in Capitolul IV.6.

Mucusul: Nu stiu daca ati avut ocazia sa atingeti un peste (stiu, si eu ii urasc pe cei care isi scot pestii din apa si ii tin in mana pentru a-i fotografia... eu am fost nevoit sa-i ating atunci cand a trebuit sa-i salvez din diverse situatii)... insa acestia sunt acoperiti de un mucus. Mucusul acesta este foarte important si este secretat de celule din piele. Celule care produc o glicoproteina care in amestec cu apa produc mucusul. Acesta ajuta la reglarea anumitor functii ale corpului, protejeaza impotriva parazitilor, are functia unui "bangaj" ce acopera ranile si zgarieturile. Mai mult, acest mucus ii apara pe unii pesti de "inamici", prin toxina care se gaseste in mucus.

Dupa cum probabil stiati, pestii respira atat prin branhii dar si prin piele, mucusul acesta permitand moleculelor de aer sa circule in ambele sensuri. Tot prin acest mucus se elibereaza si diversi hormoni care sunt folositi de catre pesti ca avertizare. Prin eliberarea acestuia toti ceilalti pesti vor "mirosi" frica. De aceea veti observa cum un singur peste speriat va agita toata populatia acvariului.

De ce am dorit sa prezint acest mucus in mod special ? Ei bine, acesti hormoni ai "fricii" raman in apa respectiva si este recomandat daca ati facut multe operatiuni care au speriat pestii, sau ati adus unii noi, ca in scurt timp sa faceti un mic schimb de apa... filtrele nefiind capabile sa actioneze asupra lor. Exista si in comert diverse produse care promit calmarea pestilor, insa nu va recomand, majoritatea acestor actionand cu ajutorul chimicalelor sau a elementelor active din anumite medicamente.

Tot cu ajutorul acestui mucus va puteti da seama daca un peste este bolnav, are rani, paraziti, etc. De aceea este recomandat sa tineti in carantina pestii noi sau bolnavi. Scurgerea de mucus datorata unei boli poate duce la imbolnavirea tuturor celorlalti pesti din bazin.

Culoare din natura: aici vreau sa scot la lumina mai multe elemente. In primul rand un lucru pe care l-am observat la multi acvaristi ca nu-l iau in calcul. Culorile pestelui vostru va pot spune enorm de multe despre starea acestuia. Orice peste va avea diferite culori sau nuante in functie de starea sa (atentie, difera de la specie la specie, nu este "un set de culori" pentru toti):

daca este stressat poate deveni aproape transparent
daca este bolnav poate sa se innegreasca
daca doreste sa se reproduca isi va intensifica culorile
daca se simte amenintat sau vrea sa devina alfa/liderul grupului isi va duce anumite culori la extreme
Va dau cateva mici exemple ca sa intelegeti mai bine cum este cu aceste stari. De exp. cand cumparati pestii, veti observa ca datorita stressului aproape ca nu-i mai puteti deosebi, datorita transparentei. Sau in cazul unui puntius mascul rosu deschis cu usoare tente de negru care devine complet negru cu rosu atunci cand ii face curte unei femele. Sau in cazul ramirezilor, care incep sa isi aprinda luminitele (sclipesc pur si simplu) atunci cand te vad si vor de mancare...

Este foarte important sa va observati pestiucii daca tineti la ei. Va veti minuna de culorile pe care vi le pot arata atunci cand mediul oferit este pe placul lor. Dar totodata trebuie sa va ganditi ca aceste culori sunt singurul lor mod de comunicare cu voi, acvaristii. De aceea de exp. la acvariile cu discusi (numiti de multi ca fiind regii acvariilor de apa dulce) se achizitioneaza si ramirezi. Acestia fiind mai sensibili, sunt practic "folositi" ca un semnal de alarma asupra calitatii apei. Daca isi pierd coloritul, se innegresc, e clar ca e ceva in neregula.

Mai trebuie sa subliniez aici ca pentru a pune in valoare culorile pestilor, este bine sa mergeti pe o lumina de calitate. Un tub de tip daylight nu e suficient pentru a scoate in evidenta culorile lor iar un tub dedicat plantelor va fi aproape "orb" pentru pesti. De aceea va recomand macar un tub de tip "colour". Mai multe detalii in Capitolul III.4 (Lumina).
Attached Thumbnails
       
__________________

PS 3 =    = X BOX 360
Daca iti pasa, da si tu o mana de ajutor amaritilor din Haiti. Si chiar daca nu iti pasa, o poti face. Detalii aici.

Thank You 2 from:  Catalin (08-01-2010), DeathWings (10-01-2010)

29-12-2009, 03:30 AM     
MonkY
Administrator

Posts: 7,494

    IV.6. Hrana

Daca va doriti pesti sanatosi, activi, colorati, atunci trebuie sa tineti cont de hrana necesara pestiucilor vostri. Desi multi isi cresc acasa viermi si musculite, personal cred ca pentru pestii tropicali acele vremuri s-au dus de mult. Si odata cu ele, si riscurile de a va imbolnavi pestii sau de a aduce microbi in acvariul vostru.

Sa incepem cu principiul de baza: Nu suprahraniti niciodata ! Nici macar atunci cand plecati de acasa. Ba din contra, mai bine ii lasati infometati (majoritatea pestilor maturi rezistand aproximativ 7 zile fara mancare) decat sa produceti un dezechilibru major chiar cand plecati. Toata mancarea ramasa se va transforma in amoniac, nitrati, nitrati care nu fac decat rau. Optim este sa va cumparati un hranitor automat (Capitolul III.13) care se poate regla sa dea de mancare la anumite ore. Veti ramane surprinsi sa vedeti cat de repede se adapteaza acestui tip de hranire pestii, de multe ori acestia venind in locul de hranire chiari cu putin timp inainte de ora setata.

Si pentru ca am mentionat de locul de hranire, va recomand acele cercuri sau zone de hranire (care sunt foarte ieftine) pentru hrana in special sub forma de fulgi. Pentru mancare vie si congelata va recomand acele conuri de plastic cu gaurele. Rolul acestora este de a va invata pestii sa manance dintr-o anumita zona si de a nu mai imprastia mancarea in tot acvariul. In plus, va scapa si de problema avuta cu pestii mai calici, care daca au ocazia vor manca si un cub da mancare congelata odata, lasandu-i pe ceilalti cu "buza umflata".

Tipuri de hrana: Putem imparti tipurile de hrana intai dupa modul de prezentare a acesteia astfel:

Fulgi - mare parte din mancarea disponibila in comert se prezinta sub forma de fulgi de diverse marimi si compozitii
Granule - este practic aceeasi compozitie ca la fulgi, dar sub forma de granule, in special pentru pesti mai mari sau foarte mici (alevini)
Tablete - sau pastile, acestea sunt in general pentru pestii de fund
Sticks - hrana pentru pesti mari, cum ar fi ciclidele, sub forma de mici baghete
Speciala - hrana pentru alevini, hrana de durata mare (pentru weekenduri), hrana vie in vid
Congelata - hrana vie congelata (tubifex, chironomide, artemia)
Vie - hrana vie (tubifex, chironomide, artemia)
Intai si intai trebuie sa aflati care este mancarea recomandata pentru pestii vostrii. Nu incercati sa chinuiti neonii de exp. cu tablete, sau ancistrusii cu fulgi. Daca aveti pesti multi, incercati sa hraniti in diferite zone, astfel incat sa apuce toti pestii sa manance.

Foarte important este sa nu le oferiti acelasi tip de hrana zilnic. Incercati sa le combinati hrana, astfel incat sa primeasca aportul necesar de proteine, vitamine, fibre, spirulina, hrana vie, etc. Observati care este hrana pe care pestii vostrii nu o mananca si renuntati la ea. Nu mergeti pe ideea "Lasa ca decat sa moara de foame, o vor manca si pe asta intr-un final" !

Totodata va recomand sa mergeti pe mancare de calitate, de la firme cunoscute in domeniu. De obicei preturile difera foarte putin si nu merita sa riscati. Voi zice un NU hotarat mancarii preparate "in piata". Repet, timpurile acelea au apus de mult, chiar daca vor sari multi sa spuna "dar este ceva natural". O fi natural, dar sa nu uitam ca si in natura mor multi pesti datorita infectiilor, virusilor sau bolilor datorita mancarii. Ori noi in acvariu nu ne permitem astfel de experimente.

Hrana vie: desi multora li se pare "scarboasa" este de neinlocuit de nici-un alt tip de hrana. In cazul in care nu rezistati sa vedeti viermi sau musculite vii, va recomand sa mergeti pe mancarea congelata. Aveti si avantajul ca tine foarte mult, este usor de administrat (vine sub forma de cuburi). In mare, hrana vie se imparte in urmatoarele:

Tubi (tubifex/viermi): Avantajul acestora este ca au cea mai mare valoare nutritiva, intrecuta doar de rimele de pamint si costa putin. Dezavantajul insa ii face sa nu merite, in principal datorita mediului in care traiesc, aducand boli fatale in acvariul vostru. Nu ii recomand !
Chironomidele (libelule): Ca avantaj ar fi pretul mic, insa au valoare nutritiva destul de scazuta, nefiind practic decat niste "pungi" cu sange. Sunt recomandate insa pentru ca nu sunt purtatoare de boli si sunt usor de administrat in special ca hrana congelata.
Artemia: Ca avantaje se poate vorbi aici de o valoarea nutritiva buna, fara boli transmisibile. Ca dezavantaje, trebuie tinut cont ca este totusi un crustaceu de apa sarata, si nu trebuie sa va hraniti pestii tropicali numai cu astfel de hrana.
Practic ca hrana vie personal va recomand sa mergeti pe Chironomide si Artemia, in alternanta, bineinteles in varianta congelata. Produsele de la Ocean Nutrition mi s-au parut exceptionale si la un pret ok.

Optim ar fi sa combinati diverse tipuri de mancare, mai ales daca aveti hranitor. In special avand in vedere ca exista pastile sau fulgi cu mai multa spirulina (foarte cautata de acvaristi), exista fulgi cu un aport bogat in minerale si vitamine (pentru culori si sanatate). La aceasta mancare mai combinati (sau alternati) cu hrana vie congelata... si garantat veti avea niste pestiuci sanatosi si energici.

Atentie insa, in hranitor nu veti putea introduce hrana vie sau congelata... Personal la acvariul cu aproximativ 100 de pesti folosesc hranitorul pentru fulgi, granule, pastile de 2 ori pe zi (la 9:00 dimineata si 18:00 seara), iar odata sau de 2 ori le dau cate 2 cuburi de mancare congelata (artemia si libelule). Toata lumea este fericita, si de obicei in 10-15 minute nu mai este urma de mancare. Exceptie facand pastilele care dureaza mai mult pana sunt "exterminate".

Si pentru ca am adus in discutie pastilele, va recomand Algae Wafers si Tropical Wafers de la Ocean Nutrition, in combinatie cu Tetra Wafer Mix. Credeti-ma, am testat zeci de astfel de pastile, si majoritatea aveau problema de a se "dezintegra" foarte repede in apa, murdarind-o. Acestea trei pot rezista si o zi fara sa se imprastie prin tot acvariul.

Inca un mic sfat. Stiu ca multi isi cumpara cutii imense de mancare (de 1Kg de exp.) pe sistemul "Ies mai ieftin si imi ajunge pentru urmatorii 3 ani"... eu insa nu pot recomanda acest lucru. Luati mancare cat sa va ajunga 3, maxim 6 luni. De obicei la deschiderea recipientului de mancare, aceasta incepe sa se degradeze. Oricat de bine ar fi conservata, este totusi mancare cu continut de alge, creveti, etc... ce isi vor pierde din valorea nutritiva in timp.

natura un rau necesar

cred ca mai bine cream un topic nou

natura un rau necesar

Eu una i-as acorda nota 10 pentru aceste mesaje pline de informatii utile si pe intelesul tuturor!!!!!